Nous quittons Sept-Îles et continuons notre périple sur la route 138. Notre prochaine étape se situe à environ 200 kilomètres et nous ne croisons que de minuscules villages. Nous déjeunons sur une "aire de repos" le long de la route : une plage sauvage avec une table de pique-nique. Nous nous arrêtons à Longue Pointe de Mingan. C'est un village à peine plus gros que ceux que nous avons dépassés. Il y a deux rues dont la rue de la Mer qui longe l'estuaire sur environ deux kilomètres. Au bout de cette rue deux campings tenus par deux familles qui affichent fièrement leurs noms. Chacune d'elle propose aussi des excursions en mer pour visiter le petit archipel que l'on aperçoit au large. Cette étrange concurrence m'interroge et j'imagine une situation "Capulet et Montaigu" sur la côte nord. De façon arbitraire, nous choisissons le Camping de la Minganie, installons notre tente quasiment sur la plage, et réservons l'excursion pour le surlendemain.
Comme il est encore tôt et qu'un beau soleil brille. Nous repartons peu de temps après nous être installés. L'eau de l'estuaire est beaucoup trop froide pour pouvoir se baigner (5 degrés nous dira plus tard le guide) mais ce n'est pas le cas de la rivière Mingan toute proche. Pour y aller, nous traversons le village Innu de Mingan (plusieurs des villes par ici semblent être doublées, d'un côté la ville des colons, de l'autre le territoire autochtone). La rivière est juste à la sortie du village. On s'arrête sur le bord de la route et on descend directement sur une très belle plage. C'est une large rivière assez peu profonde avec des bancs de sable. L'embouchure est juste là et je remarque le courant en sens inverse dû à la marée montante. Il y a du soleil mais il ne fait pas très chaud, à peine 18 degrés et avec un fort vent. L'enfant se plaint du froid et réclame pulls et manteaux. Nous décidons tout de même de nous baigner. En fait, l'eau est plus chaude que l'air et la rivière est particulièrement agréable. Elle est assez profonde pour que je m'y enfonce complètement et que je nage doucement dans l'agréable courant. L'enfant n'est pas content, il aurait voulu que je reste avec lui sur la plage plutôt que d'aller me baigner. Voyant que, mère ingrate, je ne me décide pas du tout à sortir, il finit par se déshabiller sous les encouragements de son père pour venir me rejoindre. Mais il n'aime ni l'eau trop froide, ni le vent et trouve l'eau trop profonde (même avec son gilet flottant, l'enfant est terrorisé dès qu'il n'a plus pied). Il s'accroche à moi de toutes ses forces en criant "j'ai froid, j'ai peur, j'ai froid et peur. Je veux sortir, je veux sortir ! ". Lorsqu'on sort finalement, il s'enroule de plusieurs serviette en boudant.
Sur un point, il a raison. Il fait assez froid. Lorsque nous revenons à Longue Pointe de Mingan et allons nous promener sur la grève, je sens le vent glacé du nord malgré le soleil. Ma petite jupe et mes sandales ne sont pas tellement de saison. Ici, tous ceux que je croise sont couverts de pantalons, chaussures fermées et vestes polaires. De retour à la tente, nous sortons tous nos vêtements "pour le froid". Seb arrive à lancer un feu malgré le vent qui est cependant trop intense pour notre pauvre réchaud à gaz : nos pâtes refusent obstinément de cuire dans l'eau qui ne boue jamais. Assis par terre dans le sable autour de notre feu, nous mangeons nos pâtes mal cuites en nous réchauffant près des flammes. Enfin, nous rentrons nous calfeutrer sous la tente.
Le vent du soir annonce la tempête prévue le lendemain et qui nous fait légèrement douter de notre choix d'emplacement à la merci des éléments. Mais advienne que pourra. Nous nous réveillons comme prévu sous la pluie (mais au sec, la tente résiste bien). Nous avions fait en sorte d'avoir directement sous la tente tous nos vêtements et nos vestes. J'ai troqué ma jupe d'été contre ma grande salopette en toile épaisse et mon pull à col roulé. Je suis au moins satisfaite de ne pas les avoir apportés pour rien.
Nous quittons directement le camping et roulons la vingtaine de kilomètres qui nous sépare de la petite ville de Havre Saint-Pierre (à Longue Pointe où nous sommes, pas de quoi se nourrir). Il est encore tôt et la plupart des restaurants sont fermés. Finalement, nous trouvons refuge au Tim Hortons qui en cette heure matinale nous sert un petit déjeuner à peu près acceptable. C'est dans ce lieu improbable, cette chaîne de restaurant au milieu d'un parking pluvieux, que j'apprends en direct la naissance de mon neveu à des milliers de kilomètres de là et que je peux voir les photos du nouveau né grâce au wifi (je ne capte plus la 3g depuis Baie-Comeau, je pique celle de Seb qui est très instable).
Après cette jolie nouvelle, j'emmène l'enfant dans un parc de jeux entre deux averses tandis que Seb va chercher quelques nouvelles provisions. La ville de Havre Saint-Pierre n'est pas désagréable. La mer prend une couleur vert foncé sous la pluie et on voit les autres îles de l'archipel de Mingan. À l'office du tourisme, on loue le CD qui va nous accompagner dans notre route du jour. En effet, à 150 kilomètres se trouve la ville de Natashquan puis encore 40 kilomètres plus loin le village de Kegaska qui marque la fin de la route 138. Notre projet du jour sous le mauvais temps est de parcourir cette route. Vu la pluie, on ne peut, de toutes façons, pas faire grand chose d'autre.
L'office du tourisme propose un CD de "visite guidée de la route". On le loue à Havre Saint-Pierre, on l'écoute le long des 150 kilomètres et on le rend à Natashquan. Les différentes pistes du CD correspondent aux bornes kilométriques comme si on avait un audioguide. Le CD propose aussi différents arrêts et quelques suppléments.
Nous nous lançons donc sur cette route observant les kilomètres et essayant de synchroniser notre écoute et notre progression tandis que l'enfant s'est endormi. Autour de nous, les sapins sont de plus en plus rabougris, effet du sel nous dit-on sur le CD. Nous voyons d'ailleurs moins de forêt et nous traversons de grandes tourbières où pousse une végétation rase. On voit surgir de petits monticules rocheux : c'est le début du granite qui remplace petit à petit le calcaire dont est fait l'archipel de Mingan. L'hostilité sauvage du paysage est renforcée par le mauvais temps, des kilomètres de tourbières et forêts battus par la pluie et le vent.
La portion de route où nous sommes est récente. Pendant longtemps, la route 138 s'arrêtait à Havre Saint-Pierre. Ce n'est que dans les années 90 que la route fut prolongée jusqu'à Natashquan et seulement en 2013 jusqu'à Kegaska. Le CD nous raconte la construction de la route, les difficultés, en particulier pour traverser les nombreuses rivières, et propose plusieurs témoignages d'habitants. On nous raconte l'arrivée de l'électricité dans les années 60, le transport du courrier en traîneau l'hiver, la cueillette de la chicoutay, la pêche, le travail de trappeur, etc. Entre les explications, il y a des chansons, en particulier celles du poète Gilles Vigneault, célèbre ici et originaire de la ville.
Le CD est très intéressant mais alors que nous avançons, un manque se fait de plus en plus flagrant : les populations autochtones innus sont totalement oubliées. Certes il est indiqué que les noms des lieux (Natashquan, Aquanish) sont des noms innus et quelques légendes sont parfois mentionnées mais on n'entend aucun témoignage innu, aucune chanson. On ne nous apprend rien de leur mode de vie plus ancien ou plus récent. Or les innus font partie intégrante de la région. Non seulement, ils étaient là bien avant les européens et vivent ici depuis des centaines d'années mais ils forment aujourd'hui une grande proportion de la population. Le village québécois de Natashquan compte 263 habitants tandis que la communauté innu de Nutashquan a 800 membres ! La route s'est-elle construite avec eux ou contre eux ? Est-ce qu'ils ont été consultés ? Y-a-t-il eu des accords, comme par exemple pour les centrales hydroélectriques ? Cela reflète malheureusement un racisme nord américain encore bien présent. Ces dernières années, le Canada a fait des efforts et une prise de conscience est en cours. Pendant notre voyage, le pape a présenté ses excuses aux populations autochtones pour les exactions de l'Église Catholique (on parle ici d'enfants arrachés à leurs familles et placés dans des orphelinats où ils étaient maltraités, déracinés, et mourraient en masse). Mais le CD date quasiment de la construction de la route à la fin des années 90 où une omission de toute une population paraissait naturel. La question ne s'est sans doute même pas posée. D'ailleurs, à la fin du CD, le narrateur nous invite à demander à l'office du tourisme un second CD sur la culture innu. Je le demande à notre arrivée à Natashquan mais il n'existe plus, me dit-on. Je soupçonne que le ton était tellement éculé, paternaliste et essentialisant que le CD a tout simplement été supprimé. Peut-être un jour, le "CD de la route" sera refait et cette grosse lacune comblée. En attendant, je reste aussi ignorante qu'avant. J'aurais voulu visiter la maison de la culture innu qu'on trouve à Mingan mais je découvre trop tard qu'elle est fermée le samedi. En feuilletant wikipedia, je découvre le nom de Natasha Kanapé Fontaine que je note pour des prochaines lectures.
Nous voilà donc à Natashquan. C'est un tout petit village posé le long de la mer juste après l'embouchure de la rivière des Plaines. Après être passés à l'office du tourisme, on marche le long d'une rue mouillée, dépassant la maison de Gilles Vigneault pour rejoindre le café "L'echouerie". C'est une agréable surprise, véritable petit havre chaleureux face à une plage battue par les vents. Toutes les spécialités ici tournent autour de la mer : morue, crabe, homard. Mais je trouve un "ragoût de bœuf salé" plus à mon goût. Après le repas, je marche sur la plage avec l'enfant pendant que Seb est allé chercher la voiture garée plus loin. C'est marée basse, la mer froide clapote sur le sable humide et les longs rochers de granite. Quelques maisons sont posées sur le rivage au milieu des hautes herbes. L'horizon est perdu dans le brouillard et il tombe un crachin qui se transforme parfois en pluie. L'enfant est de bonne humeur, il veut jouer à chat niant la pluie qui tombe et refusant de venir s'abriter. Finalement, Sébastien revient et nous retournons dans la voiture.
Une question se pose alors : fait-on demi tour maintenant ou allons-nous jusqu'à Kegaska, le "bout de la route" ? Il nous reste tout de même 40 kilomètres mais en même temps, ce serait frustrant d'être venu jusque là pour ne pas aller jusqu'au bout du chemin. Nous décidons d'aller à Kegaska. La route goudronnée continue et rejoint la ville innue de Nutashquan un peu plus loin mais une fois dépassé les dernières maisons, surprise, la route 138 est maintenant une piste de terre battue. Quand ils disent que la route a été prolongée, cela signifie surtout qu'ils ont construit les ponts nécessaires à cette portion de chemin. On traverse en particulier la belle rivière Natashquan. Le paysage est encore plus désolé qu'avant. Il y a encore moins de forêts et nous roulons au milieu des larges tourbières humides. Nous continuons ainsi pendant environ 3/4 d'heure avant d'arriver à Kegaska. Et là nous le voyons : le panneau indiquant "138 FIN". C'est bien la fin de la route. Une piste semble continuer sans doute pour rejoindre quelques habitations du village un peu plus loin. Nous garons la voiture et descendons sur la plage. Mais cette fois l'enfant est contrarié et n'a pas l'air d'apprécier tant que ça le bout du monde. Il veut retourner dans la voiture et le fait savoir de façon véhémente. C'est ce que nous faisons (de toutes façons, il pleut). Nous roulons pour faire le tour du minuscule village. Il y a encore moins de maisons qu'à Natashquan. On trouve surtout une église et un port pour embarquer sur les bateaux qui parcourent le reste de la côte nord vers ces villages complètement isolés, au delà de la route comme l'était il y a peu Kegaska.
Cette fois, nous repartons pour de bon. Détail cocasse : alors que nous quittons Kegaska, l'enfant réclame d'un seul coup d'aller au toilette pour la grosse commission. Nous sommes littéralement au milieu de nulle part, il n'y a bien sûr aucunes toilettes. Mais nous avons ce jour là dans la voiture son pot qu'il n'utilise quasiment plus. On l'installe donc sur le bord de la route de gravier au milieu des tourbière, dans ce bout du monde, ce qui ne le trouble ni ne l'étonne plus que ça...
Il nous faut maintenant parcourir d'abord les 40 kilomètres de pistes puis les 150 kilomètres de route qui nous séparent de Havre Saint-Pierre. Cette fois, nous n'avons plus de CD guide pour nous tenir compagnie et l'enfant est réveillé. On écoute les éternelles "histoires de Loup" et on invente aussi des jeux. Le plus absurde, demandé à grands cris par l'enfant, est le "cache-cache". C'est-à-dire que l'un de nous compte jusqu'à 10 tandis que les deux autres "se cachent" se qui signifie pour Seb (qui conduit) et moi de simplement lever une main pour former un très illusoire écran. Puis celui qui a compté "trouve" les deux autres ce qui met l'enfant en joie. L'autre jeu qu'il apprécie est "le rat des villes et le rat des champs". En général, l'enfant et moi sommes les deux rats tandis que Seb est le chat. Nous devons mimer de nous enfuir en criant puis inventer des histoires rocambolesques et absurdes qui n'en finissent plus. Cela implique souvent de nombreuses destructions fictives, de portes, fenêtres, maisons, etc. L'enfant lance de tous côtés ses bras et ses jambes depuis son siège auto.
Enfin nous arrivons à Havre Saint-Pierre en début de soirée et dînons dans le restaurant recommandé par l'office du tourisme. Quand nous repartons vers Longue-Pointe-de-Mingan, il fait déjà nuit noire. La route est couverte d'un très épais brouillard que les phares peinent à percer. En arrivant au camping, il est même difficile de distinguer la tente et de ne pas rouler sur les emplacements des voisins. Plus tard, quand je me lèverai dans la nuit, j'aurai bien du mal à me diriger vers la petite cabane qui abrite les toilettes. Mais cependant, la tente a bien résisté aux intempéries. Elle est toujours debout et nos affaires sont au sec.
Au matin, le brouillard est toujours présent. L'air est froid et humide, on ne voit pas le ciel et c'est à peine si on devine la mer à quelques mètres pourtant. Le camping propose un petit abri où nous nous refugions pour le petit déjeuner. Nous laissons tranquillement passer la matinée. Le brouillard commence tout juste à se lever. Après un rapide pique-nique, nous partons à pied marcher sur la grève. Il y a un long chemin qui part du camping et longe la mer jusqu'au bout du village. L'enfant s'endort : c'était ce que nous voulions pour qu'il soit en forme cet après-midi pour la balade en mer. Vers 14h30, nous sommes au petit kiosque des excursions devant le ponton et enfilons nos gros gilets de sauvetage. L'enfant se réveille : nous sommes prêts à partir.
Nous montons dans une grosse barque à moteur qui ressemble assez à celle que nous avons prise à Sept-Îles. Il y a une dizaine de personnes dans le bateau et je suis cette fois à l'avant avec l'enfant. Il a un peu peur quand nous filons et sautons sur les vagues et me demande de toujours le tenir. Notre première étape est l'île Nue De Mingan. Nous sortons du bateau et suivons notre guide pour une promenade d'une heure. Mais l'île est en fait très étendue et on pourrait y faire des randonnées de plusieurs kilomètres. Elle porte bien son nom car elle n'est couverte que d'une végétation rase haute d'à peine quelques centimètres. Ce sont des plantes charnues, grasses, aux épaisses tiges et feuilles pour conserver l'eau et se prémunir du sel de la mer. C'est un paysage digne de l'Arctique et les eaux glacées qui nous entourent viennent directement de là. D'ailleurs, il y a quelques années, on trouvait de la neige ici même en été. L'île est surtout célèbre pour ses étonnantes formations géologiques en calcaire rongé par la mer. Partout se dressent des monolithes aux formes les plus étranges donnant à l'île un aspect presque surnaturel. Il reste encore des traces du brouillard de ce matin et le paysage est éclairé d'une lumière blanche sous le ciel bas. Les monolithes se reflètent dans longues flaques laissées par la marée, c'est magnifique.
Nous reprenons le bateau et nous dirigeons vers l'île aux perroquets. En nous approchant du rivage, le bateau ralentit pour nous laisser admirer une colonie de phoques. Plus tard, nous sommes entourés de dizaine d'oiseaux : des petits pingouins et des macareux, les fameux "perroquets". Les animaux sont assez près et nombreux pour que l'enfant arrive à les voir, il est ravi. Cette visite est plus à son goût que celle de l'île Nue car s'il est assez grand pour apprécier (et adorer) les animaux, il reste tout à fait hermétique aux beaux paysages. Heureusement, l'île avait aussi de nombreux cailloux qui ont su éveiller son intérêt. L'île aux perroquets est beaucoup plus petite. C'est un gros rocher posé sur les flots sur lequel a été construit un phare. Sur le flanc de ses petites falaises, on trouve les nids des pingouins et macareux que l'on observe maintenant depuis le rivage. L'intérieur de l'île est plein de charme, couvert de hautes fleurs colorées. En plus du phare, il y a quelques maisons : anciennes habitations du gardien du phare et de son assistant (qui se louent à présent une fortune). Une petite exposition nous présente la vie qu'ils menaient sur ce rocher coupé du monde où leur vie était en danger à chaque traversée. L'un d'eux est d'ailleurs mort noyé en allant chercher la sage-femme qui devait accoucher son épouse. Je découvre aussi l'existence de Mary Collin-Kavanagh qui vécu 25 ans sur cette île minuscule, femme du gardien du phare. Ses mémoires ont été publiés, je les achèterai à mon retour à la petite boutique du village. À présent, le brouillard a complètement disparu. La minuscule île brille de milles feux dans la lumière de la fin d'après-midi, son ciel strié par les centaines d'oiseaux qui nous entourent. À l'horizon, on aperçoit même la forme de l'île d'Anticosti immense terre sauvage au bout de l'estuaire. Après notre retour, nous retournons au camping. Le temps est maintenant très agréable. Le vent a tourné, il vient du sud et est beaucoup plus doux que les jours précédents. L'horizon est dégagée et toutes les îles de l'archipel apparaissent clairement. On devine en particulier l'île aux perroquets et son phare qui étaient complètement invisibles jusqu'à maintenant. Nous prenons notre repas face à ce magnifique paysage assis autour du feu.